Как правильно обработать днище автомобиля?

Чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками? — ЗА БАРАНКОЙ — медиаплатформа МирТесен

Конечно, обработка днища автомобиля это обязанность производителя. Собственно говоря, дело именно таки и обстоит на всех заводах, где днище покрывают различными мастиками и другими подобными защитными составами.

Но, вполне может быть и такое, что купленный Вами автомобиль обработали не должным образом, а, если это сделали на нужном уровне, то всё равно – время силу защиты от коррозии любого покрытии обязательно снижает. Так что, днище автомобиля в дальнейшем уже Вам придётся защищать своими силами, то есть снова проводить его обработку.

Если Вы хотите обработать его собственными руками, то без определённых знаний в этом случае Вам не обойтись.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля. Чем лучше его обработать и как это сделать?

Коррозия днища, это воздействие на него ржавчины, а она появляется, как известно, от излишней влаги. Те же поездки по лужам, при туманах и в дожди бесследно не проходят. Все эти осадки воздействуют на автомобиль, особенно, если на его днище есть какие-либо повреждения. А, таких повреждений вряд ли удастся долго избежать. Ведь, при езде всегда летят мелкие камни. Высокая трава и песчаные дороги тоже очень сильно воздействуют на защитный слой снизу кузова автомобиля. Зимой защита также не отдыхает. Теперь на неё негативно воздействуют ледяные наросты, которые повреждают общую целостность всего защитного слоя.

Результат воздействия ржавчины, это постепенное образование дыр в кузове автомобиля, что явно не добавляет ему прочности. При этом, вполне возможна деформация различных изгибов на нём. Так что, здесь нужно коррозию срочно останавливать и как-то защитить здоровье всего кузова Вашего автомобиля в целом.

Чем обработать?

Можно сделать это с помощью мастики. Она законсервирует металл, и сможет также защитить его и от повреждений. Её основу составляет хорошо всем известный битум, кроме него в мастике присутствует каучук и различные разновидности смол.

Есть материалы, где основой служит ПВХ (это буквосочетание обозначает поливинилхлорид) и всё тот же каучук. Это покрытие можно охарактеризовать как довольно долговечное, поэтому его часто применяют и на заводах.

Следующий материал, это жидкий пластик. Его не нужно использовать как основное средство для защиты днища, ведь механические повреждения, даже не слишком сильные, легко его повреждают.

Составы на основе масла не засыхают полностью за всё время эксплуатации авто, и когда появляются свежие трещины, их жидкое состояние помогает эти трещинки быстро заполнить.

Составы, основой которых служит парафин и воск. После нанесения такой защитный слой высыхает, и, таким образом, получается эластичная плёнка, которая и служит защитой днищу автомобиля.

Обработка днища. 3 основных способа

Итак, днище можно обработать по-разному. Выбирайте подходящий именно для Вас способ, выбирайте материал, и приступайте к «лечению» нижней части кузова Вашего авто.

Способ пассивный

Прежде всего, днище нужно будет хорошо вымыть, после чего хорошо просушить, и удалить с него ржавчину, а вместе с ней и остатки старой мастики. Далее, днище грунтуется, после чего уже покрывается мастикой. Очень важно хорошо просушить днище, чтобы остатки влаги не начали опять разрушать само покрытие, а вместе с ним и само днище.

Способ активный

Здесь действовать нужно таким же образом, но мастику нужно заменить на активное вещество (типа Мовиля). Оно защитит днище от коррозийных процессов, и плюс к этому не даст в дальнейшем «прижиться» на нём ржавчине. Если Вы решите использовать подобное средство, то Вам даже не придётся убирать старую мастику. Делать этого и не нужно, оба эти средства будут прекрасно взаимодействовать, что усилит общее защитное покрытие нижней части кузова.

Способ преобразующий

Его используют при наличии на днище следов от процессов коррозии. Здесь используют специальное средство, которое, при его нанесении на повреждённые поверхности, преобразует ржавчину в массу, служащую, как защитный грунт. Далее используют любой из предыдущих методов обработки.

Как обработать своими руками?

Это сделать вполне реально, если знать общую последовательность действий, и грамотно выбрать защитный материал. Итак, начинаем:

1. Загоняем машину для начала на подъёмник, либо как-то по-другому обеспечиваем хороший доступ ко всей площади днища автомобиля.
2. Снимаем всю ржавчину, и остатки старой защиты, после чего, дно кузова зачищается тщательно с помощью металлической щётки.
3. Теперь его нужно хорошо вымыть, и обязательно полностью просушить, чтобы влага на днище не оставалась. Иначе новое покрытие долго не сможет в полном объёме выполнять свои функции.
4. Наносим на сухое днище защитное средство. Слой можно нанести не один, всё зависит от типа самого средства.
5. Ждём когда средство примет своё рабочее состояние, то есть в нужной степени затвердеет. Когда это произойдёт, Вы можете узнать на упаковке. Обычно, это сутки.

Вроде бы сложностей при обработке кузова нет никаких, но, работа эта, безусловно, кропотливая, где нужно обязательно проявить определённое усердие. Так что, делать это своими руками, или отдать автомобиль специалистам, решать исключительно Вам.

Какие защитные мастики следует использовать для обработки днища автомобиля, и как нас обманывают в автосервисах Вы узнаете вот из этого видео. Смотрим.

Чем обработать днище автомобиля от коррозии?

Погодные условия сильно влияют на несущую часть любого легкового автомобиля – кузов. И если своевременно не производить работы, направленные на антикоррозийную защиту кузова, особенно днища, то впоследствии он может сгнить. Поэтому многих водителей, особенно начинающих, интересует, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

При антикоррозийной обработке автомобиля следует уделять особое внимание обработке днища, поскольку вредное воздействие окружающей среды больше всего сказывается именно на нём.

Основных методов обработки днища автомобиля всего три: пассивный, активный и преобразующий. По сути, все эти методы сводятся к одному – нанесению защитного слоя на поверхность металла. Но между ними есть и существенные различия. Кстати, мы частично касались этой темы в инструкции по антикоррозийной обработке авто.

Пассивный метод обработки днища автомобиля

При пассивном методе обработки на днище машины наносятся разного рода антикоррозийные мастики. Основой этих мастик в чаще всего является битум, но также встречаются и мастики на основе каучука или смолы. Дополнительными элементами таких составов зачастую являются волокнистые вещества и графит.

Подобные антикоррозийные мастики для обработки днища не являются дефицитными, их можно приобрести на любом авторынке.

Самыми распространенными продуктами являются «Мастика битумная «, «Мастика сланцевая «, «Антикор битумный», «Автоантикор резинобитумный” и «Автоантикор эпоксидный».

• Перед обработкой днища антикоррозийными мастиками его прежде всего необходимо как следует помыть и подготовить к нанесению защитного слоя.
• Перед нанесением антикора днище обрабатывают каким-либо грунтом.
• Саму мастику перед нанесением разогревают, чтобы улучшить ее текучесть.

Наносят антикор, как правило, в несколько слоев. Такой защитный состав позволяет предотвратить контакт металла с окружающей средой, тем самым не допуская его коррозию. К тому же толстый слой мастики в какой-то мере позволяет дополнительно улучшить шумоизоляции автомобиля.

К недостаткам пассивного метода обработки можно отнести такой момент, что если днище автомобиля не будет предварительно хорошо высушено, то под защитным слоем антикора останется влага, которая будет разрушать его изнутри.

Активный метод обработки днища автомобиля

К активным средствам защиты автомобиля от коррозии можно отнести такое средство как Мовиль. Этот препарат является довольно популярным средством для антикоррозийной обработки автомобиля.

В большинстве случаев Мовиль используют для обработки внутренних поверхностей кузова, но им также можно обработать и днище автомобиля.

Мовиль хорош тем, что не только изолирует поверхность металла от атмосферного воздействия, но и ведет химическую борьбу с начавшейся коррозией, поскольку в его составе есть ингибитор. Кроме того, в Мовиле содержатся специальные присадки, вытесняющие влагу с поверхности металла.

Если производится обработка днища Мовилем, то удалять старую мастику не обязательно, поскольку он хорошо сочетается со всеми видами антикоррозийных средств и, взаимодействуя с ними, уплотняет их и обеспечивает хорошую защиту днища от коррозии.

При обработке автомобиля Мовилем, важно учитывать тот факт, что в его состав входят компоненты, которые разрушающе действуют на любые резиновые изделия. Поэтому следует избегать его попадания на защитные уплотнения и чехлы.

Преобразующий метод обработки днища автомобиля

Бывают случаи, когда автовладелец вовремя не произвел защитную обработку днища автомобиля и на нем появились следы коррозии. В данном случае наиболее эффективной будет обработка преобразующим способом.

Этот способ заключается в том, что места, где появились следы ржавчины нужно обработать средствами, которые химически преобразовывают коррозию в защитный грунт. В состав таких средств очень часто входит кислота (чаще всего используют ортофосфорную кислоту).

На российском рынке существует множество препаратов преобразователей ржавчины, как импортного, так и отечественного производства.

Самыми распространенными преобразователями ржавчины у отечественных автолюбителей являются «Кольчуга» и «Цинкарь». Они производят химическую очистку поврежденного коррозией металла, и преобразуют ржавчину в нерастворимый в воде цинко-фосфатный защитный слой.

После обработки поврежденных коррозией поверхностей днища, потребуется нанесение на него защитных мастик или «Мовиля».

Сказать точно, чем лучше обработать днище автомобиля невозможно. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, в частности, днища машины. В одном случае будет вполне достаточно обработать его антикоррозийной мастикой, а в другом потребуется проводить комплексную защиту, включающую в себя все три способа обработки.

: чем лучше обрабатывать днище автомобиля от коррозии

Антикор для авто: как просто сделать своими руками

Здравствуйте! Учитывая нынешний влажный климат, а также активное использование песка, соли и прочих реагентов на дорогах, сегодня решим обсудить с вами антикор для авто.

Многие спорят относительно того, какой лучше, и что лучше купить. Другие размышляют над тем, чтобы заказать услугу в мастерской или сделать все своими руками. Ведь все средства и материалы можно приобрести в ближайшем магазине, тщательно подготовить и обработать поверхности днища.

Именно дно кузова в это время страдает сильнее всегда. Изначально с завода предусмотрена антикоррозийная обработка автомобиля, но ее зачастую хватает ровно на срок действия гарантии. Затем эффективность падает, владельцу машины приходится искать сервис, где уже за деньги антикор обновят, либо думать над тем, как сделать все своими руками.

Что использовать

РФ, Украина, Беларусь и другие страны СНГ характеризуются примерно одинаковым климатом и идентичными проблемами с появлением коррозии на кузове авто. Потому подобные неприятности вы встретите везде, посетив такие города как Киев, Спб, Москва, Омск, Алматы, Волгоград и пр.

Читая отзывы автомобилистов, я пока так и не пришел к окончательному выводу касательно того, какой лучше антикор использовать и какой состав лучший. Ведь на рынке предлагается спрей в баллончиках, разные мастики, жидкости и многое другое. Потому предлагаю изучить для начала разновидности средств.

• Битумные мастики. Битумный состав включает в себя синтетические и битумные смолы. Они отлично консервируют и защищают металл;
• ПВХ составы на каучуковой основе. Хороший, но дорогой вариант покрытия, применяемый в основном на заводах. Долговечный и эффективный;
• Жидкий пластик. Это преимущественно средство для дополнительной защиты. Покрытие не обладает нужной механической устойчивостью. Подходит для труднодоступных мест внутри салона;
• Масляные средства. Превосходно заполняют микротрещины и остаются в жидком агрегатном состоянии;
• Парафиновые антикоры. Быстро сохнет, но сохраняет хорошую пластичность, не боится температурных перепадов.

Но все эти средства подразумевают применение особой технологии нанесения. Исключением можно считать битумные мастики, которые довольно часто применяются при самостоятельной обработке авто с пробегом. Цена приемлемая, да и пользоваться не сложно.

Самостоятельная обработка

Но нас все же интересует вопрос самостоятельного создания антикора и обработки автомобиля.

Если вы хотите сделать работу своими руками, но у вас есть знакомый частный мастер, советую проконсультироваться с ним. Он подскажет, как лучше действовать конкретно в вашей ситуации.

Для самостоятельной обработки машины можно взять:

• качественный шумоизолятор типа Body 950;
• средство для обработки днища, защищающее от механических повреждений;
• антикоррозийный вибропоглощающий состав типа Кордон;
• антикор Мовиль НН или его аналог;
• обычный пластилин в количестве 2 упаковок;
• растворитель (Уайт Спирит или Сольвент) для обезжиривания;
• пушечное сало;
• герметики для обработки трещин в металле при их наличии.

Суммарно бюджет на самостоятельную антикоррозийную обработку составит около 1000 рублей. Это значительно меньше, чем вы потратите на оплату услуг и материалов при обращении в автосервис.

Подготовка автомобиля

Все начинается с подготовки самого транспортного средства к последующей антикоррозийной обработке.

Уровень покрытия машины ржавчиной бывает самым разнообразным. Некоторые просто делают процедуру ради профилактики, пока признаки коррозии еще не проявились.

Суть подготовки сводится к выполнению следующих действий:

• Определите слабые и возможно поврежденные места, которые подлежат обработке;
• Тщательно вымойте машину, воспользовавшись услугами автомойки;
• Просушите автомобиль;
• Разберите салон, уберите сиденья, обшивку и прочие элементы, если собираетесь применять антикор внутри;
• Снимите пластиковые элементы, подкрылки и прочие компоненты, закрывающие доступ к металлу кузова;
• Вооружитесь ершиками и средствами против ржавчины, постепенно обрабатывая проблемные участки;
• Если нужно, используйте болгарку, шлифовальную машинку и другие инструменты для удаления следов коррозии;
• Места, пораженные ржавчиной, после ее удаления покройте преобразователями ржавчины. Лучше брать вещества на основе цинка;
• После обработки остатки преобразователей обязательно смойте и просушите поверхности.

Для обработки элементов салона советую использовать именно профессиональные готовые смеси. Они реализуются в виде жидкостей, спреев и в прочих агрегатных состояниях. Почитайте отзывы, посоветуйтесь с владельцами такой же машины, как у вас.

Обработка днища

Освобожденные от пластика и арок поверхности с наружной части кузова нужно также правильно обработать в нужной последовательности.

Тут стоит придерживаться нескольких правил, если собираетесь применять самодельный антикор.

• Начните с тщательного обезжиривания. Если выбирать между Уайт Спиритом и Сольвентом, я бы предпочел последний. Уже очищенный металл покройте слоем этого вещества;
• Далее идет очередь Body 950 или его аналог такого же качества. Сам Боди 950 представлен в виде спрея. Его наносят в 4 слоя, после каждого из которых нужно дать средству высохнуть;
• Используя металлическое ведро и водяную баню, добавьте в емкость пушечное сало, пластилин и Кордон. Количество выбирайте исходя из размеров обрабатываемой площади;
• За счет нагрева все компоненты постепенно смешаются и станут однородной массой характерного черного цвета;
• Используя кисти, обработайте полученным самодельным антикором все поврежденные участки и зоны кузова, которые нужно защитить от коррозии;
• Высыхает средство примерно 2-3 часа. Но тут уже зависит от температуры воздуха, уровня влажности и прочих условий.

На этом обработка завершена. Можете возвращать на место все те детали, которые вы ранее демонтировали.

Если вы еще на этапе подготовки тщательно прошлись по ржавчине, удалили ее следы и обработали веществами, препятствующими дальнейшему распространению, то используемый антикор должен гарантировать эффективную службу в течение минимум 2-3 лет. Далее процедуру рекомендуется повторить.

Настоятельно не советую ждать, пока коррозия даст о себе знать. Самая лучшая антикоррозийная защита заключается в профилактике появления. Не полагайтесь на заводской антикор, поскольку он обычно не служит дольше гарантийного срока на машину.

Если есть финансовая возможность, обработайте кузов внутри и снаружи наиболее эффективными средствами. Причем лучше обратиться за профессиональной помощью. Хотя работу можно сделать своими руками, далеко не всегда результат оправдывает возложенные надежды. Но каждый решает сам.

Спасибо всем за внимание! Обязательно поделитесь с нами собственным опытом антикоррозийной обработки и интересными рецептами приготовления средств в домашних условиях.

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы!

Обработка днища автомобиля своими руками

Дни­ще и колёс­ные арки авто­мо­би­ля наи­бо­лее под­вер­же­ны воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги при дви­же­нии. Для защи­ты исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ное эла­стич­ное покры­тие, умень­ша­ю­щее шум, от кото­ро­го отска­ки­ва­ют кам­ни, не повре­ждая его.

Допол­ни­тель­ной про­бле­мой при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля явля­ет­ся пес­ча­но-соле­вая смесь на доро­гах зимой, кото­рая вызы­ва­ет элек­тро-хими­че­ские реак­ции, уско­ря­ю­щие воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии.

В этой ста­тье рас­смот­рим типы защит­ных покры­тий для дни­ща, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки, а так­же как про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми.

Содер­жа­ние ста­тьи:

Что представляет собой заводское защитное покрытие днища?

Пер­вым барье­ром про­тив окис­ле­ния метал­ла идёт цин­ко­вое покры­тие, так­же извест­ное как галь­ва­ни­че­ское. Оно явля­ет­ся одним из наи­бо­лее часто при­ме­ня­е­мых защит­ных покры­тий в авто­мо­би­ле­стро­е­нии.

Раз­ные авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли могут при­ме­нять раз­лич­ные мето­ды нане­се­ния цин­ка с раз­ной тол­щи­ной. Оцин­ко­ван­ная сталь даже при нару­ше­нии защит­но­го покры­тия может неко­то­рое вре­мя не ржа­веть.

Далее сле­ду­ет завод­ской грунт и защит­ное эла­стич­ное абра­зи­во­стой­кое покры­тие, защи­ща­ю­щее от про­ник­но­ве­ния вла­ги, от воз­дей­ствия кам­ней и умень­ша­ю­щее виб­ра­ции и шум внут­ри сало­на.

На сего­дняш­ний день наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми мате­ри­а­ла­ми для защи­ты дни­ща авто­мо­би­лей ино­стран­но­го про­из­вод­ства явля­ют­ся покры­тия на осно­ве поли­ви­нил­хло­ри­да (ПВХ), поли­уре­та­на (ПУ) и неболь­шой про­цент акри­ло­вых покры­тий.

Защит­ные соста­вы дни­ща на осно­ве ПВХ пред­став­ля­ют собой сус­пен­зию частиц поли­ви­нил­хло­ри­да в не лету­чих пла­сти­фи­ка­то­рах, ста­би­ли­за­то­рах, уси­ли­те­лях адге­зии, пиг­мен­тов и напол­ни­те­лей. Это так назы­ва­е­мый  пла­сти­золь. Он име­ет хоро­шие зву­ко­по­гла­ща­ю­щие свой­ства.

ПВХ явля­ет­ся изно­со­стой­ким покры­ти­ем. Глав­ным пре­иму­ще­ством тако­го покры­тия явля­ет­ся дол­го­веч­ность. Пла­сти­зо­ли на осно­ве ПВХ дают дол­го­сроч­ную защи­ту и явля­ют­ся эла­стич­ны­ми.

Адге­зия покры­тий ПВХ не удо­вле­тво­ря­ет всем тре­бо­ва­ни­ям, поэто­му пред­ва­ри­тель­но при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ный грунт или уси­ли­тель адге­зии.

Нане­се­ние пла­сти­зо­ля про­из­во­дит­ся бесвоз­душ­ным мето­дом. Воз­дух участ­ву­ет в нане­се­нии, но не сме­ши­ва­ет­ся с защит­ным соста­вом.

На заво­де, после нане­се­ния, покры­тие под­вер­га­ет­ся воз­дей­ствию высо­кой тем­пе­ра­ту­ры (от 100 до 175 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние полу­то­ра часов). Во вре­мя нагре­ва, части­цы ПВХ раз­мяг­ча­ют­ся и рас­тво­ря­ют­ся в пла­сти­фи­ка­то­ре, фор­ми­руя одно­род­ную плён­ку. После охла­жде­ния, покры­тие ста­но­вит­ся стой­ким к воз­дей­ствию кам­ней, водо­стой­ким и хими­че­ски инерт­ным.

При фор­ми­ро­ва­нии плён­ки защит­но­го покры­тия не про­ис­хо­дит ника­ких испа­ре­ний лету­чих веществ, спо­соб­ных испор­тить целост­ность плён­ки. Абра­зи­во­стой­кость уси­ли­ва­ет­ся напол­ни­те­ля­ми, вхо­дя­щи­ми в состав покры­тия. Одним из тре­бо­ва­ний к покры­тию явля­ет­ся его спо­соб­ность нано­сить­ся при помо­щи рас­пы­ле­ния, не заби­вая соп­ла рас­пы­ли­те­лей.

Для это­го подо­бра­ны напол­ни­те­ли, отве­ча­ю­щие этим тре­бо­ва­ни­ям.

Покры­тие на осно­ве поли­уре­та­на явля­ет­ся более изно­со­стой­ким. Необ­хо­ди­мая защи­та от воз­дей­ствия кам­ней может дости­гать­ся при мень­шей тол­щине покры­тия. В ито­ге сни­жа­ет­ся общий вес авто­мо­би­ля. Авто­мо­биль­ные покры­тия, осно­ван­ные на поли­уре­тане (PU) соче­та­ют в себе ком­би­на­цию твёр­до­сти и эла­стич­но­сти. Эти свой­ства дают хоро­шее соче­та­ние защи­ты от ско­лов и исти­ра­ния. При всех пре­иму­ще­ствах, поли­уре­та­но­вое покры­тие име­ет более высо­кую сто­и­мость, чем покры­тие на осно­ве ПВХ.

Аль­тер­на­ти­вой защит­но­му покры­тию на осно­ве ПВХ и поли­уре­та­на (ПУ) явля­ет­ся акри­ло­вое покры­тие. Этот мате­ри­ал име­ет луч­шие пено­об­ра­зу­ю­щие и шумо­изо­ля­ци­он­ные свой­ства.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле?

Суще­ству­ют раз­ные мне­ния на счёт того, сто­ит ли обра­ба­ты­вать дни­ще и колёс­ные арки на новом авто­мо­би­ле. Неко­то­рые спе­ци­а­ли­сты счи­та­ют, что авто­мо­биль име­ет завод­скую защи­ту и не тре­бу­ет допол­ни­тель­ной обра­бот­ки, а  услу­га в дилер­ских цен­трах по анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ке пред­на­зна­че­на для выка­чи­ва­ния денег. Дру­гие пари­ру­ют, гово­ря, что стан­дарт­ной защи­ты не доста­точ­но, так как защит­ное покры­тие дни­ща на новых авто­мо­би­лях может иметь недо­ста­точ­ную тол­щи­ну, в целях эко­но­мии. Кто бы, что не при­во­дил в каче­стве аргу­мен­та, а спо­ры оста­ют­ся.

Авто­про­из­во­ди­те­ли, в зави­си­мо­сти от агрес­сив­но­сти кли­ма­та в кон­крет­ной мест­но­сти, что­бы дать гаран­тию, могут обра­ба­ты­вать дни­ще кузо­ва по-раз­но­му. Если авто­мо­би­ли, пред­на­зна­чен­ные для рай­о­на с менее агрес­сив­ным кли­ма­том, импор­ти­ру­ют­ся в горо­да с более агрес­сив­ным кли­ма­том, то допол­ни­тель­ная защи­та кузо­ва необ­хо­ди­ма.

Дру­гим аргу­мен­том допол­ни­тель­ной обра­бот­ки дни­ща кузо­ва мож­но счи­тать тот факт, что это самый под­хо­дя­щий для это­го момент, так как дни­ще и колёс­ные арки иде­аль­но чистые и без при­зна­ков ржав­чи­ны. В любом слу­чае, нуж­но изу­чить какую завод­скую защи­ту име­ет новый авто­мо­биль и каким соста­вом пред­ла­га­ет­ся его обра­бо­тать, сов­ме­сти­ма ли допол­ни­тель­ная защи­та с завод­ским покры­ти­ем и не навре­дит ли ему.

Какие бывают средства для обработки днища автомобиля своими руками?

В целом соста­вы, кото­ры­ми про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми мож­но раз­де­лить на две груп­пы. Это защит­ные соста­вы для откры­тых поверх­но­стей и про­дук­ты для скры­тых поло­стей.

Составы для открытых поверхностей

Защит­ные сред­ства для откры­тых поверх­но­стей мож­но в свою оче­редь раз­де­лить на:

• покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту;
• покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­ской повтор­ной обра­бот­ки.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, пред­став­ля­ют собой масти­ки на осно­ве рези­ны, биту­ма или поли­ме­ров. Глав­ное их пре­иму­ще­ство в том, что они явля­ют­ся стой­ки­ми к воз­дей­ствию кам­ней и умень­ша­ют шум в салоне. Они могут рас­пы­лять­ся при помо­щи спе­ци­аль­но­го писто­ле­та (shutz gun) или нано­сить­ся кистью. Их зада­ча гер­ме­ти­зи­ро­вать дни­ще от окру­жа­ю­щей сре­ды.

Боль­шин­ство про­дук­тов для дол­го­вре­мен­ной защи­ты дни­ща име­ют битум­ную осно­ву. Про­дук­ты на осно­ве биту­ма явля­ют­ся не отвер­жда­е­мы­ми. Они про­дол­жи­тель­ное вре­мя оста­ют­ся эла­стич­ны­ми и не ста­но­вят­ся хруп­ки­ми.

Анти­гра­вий­ное покры­тие содер­жит рези­ну и поли­ме­ры, засты­ва­ет, но оста­ёт­ся эла­стич­ным. От него  отска­ки­ва­ют мел­кие кам­ни. Може­те про­чи­тать ста­тью “осо­бен­но­сти нане­се­ния анти­гра­вия”, где подроб­но опи­са­ны его свой­ства, под­го­тов­ка к нане­се­нию и нане­се­ние.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, не про­ни­ка­ют доста­точ­но глу­бо­ко в склад­ки метал­ла и труд­но­до­ступ­ные места, где обыч­но воз­ни­ка­ет кор­ро­зия. Такие сред­ства эффек­тив­ны, если нане­се­ны на чистую сухую поверх­ность, луч­ше новую. Если по какой-то при­чине такое покры­тие повре­жда­ет­ся, то вла­га будет попа­дать через это повре­жде­ние, созда­вая «кар­ман». В ито­ге кор­ро­зия будет раз­ви­вать­ся внут­ри защит­но­го покры­тия и не будет замет­на. Даже битум­ное покры­тие со вре­ме­нем может стать твёр­дым и хруп­ким и потрес­кать­ся. Через тре­щи­ны вода и может попасть внутрь.

Покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­скую повтор­ную обра­бот­ку, пред­став­ля­ют собой густые соста­вы на осно­ве масел, пара­фи­на и вос­ка. Защит­ная плён­ка этих ком­по­нен­тов, в отли­чие от плён­ки, сфор­ми­ро­ван­ной дол­го­сроч­ны­ми соста­ва­ми, поз­во­ля­ет испа­рять­ся вла­ге, остав­шей­ся внут­ри. Такое свой­ство помо­га­ет предот­вра­тить появ­ле­ние новой ржав­чи­ны.

Воск не вре­ден для здо­ро­вья и может при­ме­нять­ся на дни­ще даже внут­ри сало­на. Вос­ко­вые соста­вы, в отли­чие от соста­вов на базе масел, могут со вре­ме­нем высы­хать.

Соста­вы на осно­ве мас­ла мож­но счи­тать луч­шим анти­ко­ром, так как они име­ют хоро­шую про­ни­ка­ю­щую спо­соб­ность, вытес­ня­ют вла­гу и не высы­ха­ют. Мас­ла могут раз­мяг­чать завод­скую защи­ту дни­ща.

Защит­ные покры­тия на осно­ве вос­ка и масел не дают меха­ни­че­скую защи­ту дни­щу, не явля­ют­ся дол­го­веч­ны­ми и тре­бу­ют пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

 Составы для скрытых полостей

Для поло­стей защит­ный состав дол­жен обла­дать дру­ги­ми харак­те­ри­сти­ка­ми. Он дол­жен быть жид­ким, про­ни­ка­ю­щим во все тре­щин­ки и щели, при этом нико­гда не высы­хать. Внут­рен­ние поло­сти обра­ба­ты­ва­ют­ся про­дук­та­ми на вос­ко­вой или мас­ля­ной осно­ве. Про­дукт дол­жен содер­жать инги­би­то­ры, спо­соб­ные тор­мо­зить воз­ник­шую кор­ро­зию. Он дол­жен вытес­нять воду и ней­тра­ли­зо­вать соль.

Такую защи­ту нуж­но пери­о­ди­че­ски обнов­лять. Каче­ствен­ный воск для поло­стей помо­жет вытес­нить вла­гу и защи­тить металл. Состав важ­но нано­сить рас­пы­ле­ни­ем так, что­бы оно осу­ществ­ля­лось во всех направ­ле­ни­ях (360 гра­ду­сов) и попа­да­ло во все труд­но­до­ступ­ные места. Для поло­стей нель­зя исполь­зо­вать рас­пы­ли­те­ли, пред­на­зна­чен­ные для нане­се­ния анти­гра­вия, как и сами сред­ства для откры­тых поверх­но­стей.

Они бес­по­лез­ны для при­ме­не­ния в поло­стях.

Жид­кие соста­вы для поло­стей со вре­ме­нем могут выте­кать и тре­бу­ет­ся пери­о­ди­че­ское повто­ре­ние обра­бот­ки (через 1–2 года).

Пушечное сало

Отдель­но сто­ит отме­тить так назы­ва­е­мое «пушеч­ное сало». Этот защит­ный состав явля­ет­ся загу­щён­ным мас­лом с содер­жа­ни­ем анти­кор­ро­зи­он­ных при­са­док, раз­ра­бо­тан­ный спе­ци­аль­но для защи­ты метал­ла авто­мо­би­ля от окис­ле­ния.

Твёр­дое «пушеч­ное сало», кото­рое при­ме­ня­ет­ся для дни­ща, содер­жит в себе мно­го пара­фи­на. Мяг­кое исполь­зу­ет­ся для обра­бот­ки внут­ри поло­стей. Это сред­ство заре­ко­мен­до­ва­ло себя как хоро­ший анти­кор. Оно хоро­шо дер­жит­ся на поверх­но­сти и не смы­ва­ет­ся водой.

Тем не менее, “пушеч­ное сало” не даёт меха­ни­че­ской защи­ты и тре­бу­ет пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

Подготовка к обработке днища автомобиля

• Будем рас­смат­ри­вать как осу­ществ­ля­ет­ся под­го­тов­ка и обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми анти­гра­вий­ным соста­вом. Обра­бот­ка дру­ги­ми сред­ства­ми име­ет свои осо­бен­но­сти, но в целом про­цесс оди­на­ко­вый.
• Перед нане­се­ни­ем сред­ства, дни­ще долж­но быть чистым. Про­це­ду­ру нуж­но делать на подъ­ём­ни­ке, яме или исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный опро­ки­ды­ва­тель. Дни­ще и арки про­мы­ва­ют­ся горя­чей водой (60–80 гра­ду­сов) под дав­ле­ни­ем. При отсут­ствии воз­мож­но­сти мой­ки под дав­ле­ни­ем, нуж­но исполь­зо­вать щёт­ки для тща­тель­ной чист­ки дни­ща.
• Если тре­бу­ет­ся защи­тить покры­ти­ем колёс­ные арки, то сни­ма­ют­ся колё­са.
• Потом дни­ще и арки высу­ши­ва­ют­ся теп­ло­вой пуш­кой или инфра­крас­ной суш­кой и про­ду­ва­ют­ся сжа­тым воз­ду­хом.
• Если есть ржав­чи­на, то её нуж­но убрать и загрун­то­вать спе­ци­аль­ным грун­том с пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны. Луч­шей под­го­тов­кой мож­но счи­тать пес­ко­струй­ную обра­бот­ку. Если защит­ное покры­тие нане­сти на ржа­вую и нечи­стую поверх­ность, то оно толь­ко уско­рит появ­ле­ние ржав­чи­ны.
• В иде­а­ле, допол­ни­тель­ное покры­тие дни­ща долж­но нано­сить­ся, когда авто­мо­биль ещё новый и чистый. Чем тол­ще покры­тие на дни­ще, тем оно эффек­тив­нее дей­ству­ет как шумо­изо­ля­ция. Сни­жа­ет­ся дорож­ный шум, шум от покры­шек.
• На отбор­тов­ку поро­га луч­ше накле­ить маляр­ную лен­ту с мас­ки­ро­воч­ным мате­ри­а­лом, что­бы рас­пы­ля­е­мый состав не попа­дал на лако­кра­соч­ное покры­тие. Если буде­те покры­вать защит­ным покры­ти­ем арки колёс, то по кра­ям кры­льев тоже сле­ду­ет накле­ить мас­ки­ро­воч­ный мате­ри­ал.

• Ком­по­нен­ты, кото­рые нагре­ва­ют­ся или име­ют дви­жу­щи­е­ся части (к при­ме­ру, шаро­вые опо­ры, амор­ти­за­то­ры), не долж­ны покры­вать­ся сред­ством для дни­ща. Для заклей­ки таких частей исполь­зуй­те газе­ты и маляр­ную лен­ту.
• Перед нача­лом рас­пы­ле­ния сред­ства, его нуж­но нагреть. Для это­го поло­жи­те его в вед­ро с горя­чей водой на несколь­ко минут. Пред­ва­ри­тель­ный разо­грев анти­гра­вия в вед­ре горя­чей воды помо­жет луч­ше и лег­че его раз­ме­шать до нуж­ной кон­си­стен­ции. Нагрев умень­ша­ет вяз­кость. Так сред­ство будет луч­ше рас­пы­лять­ся. Если анти­гра­вий рас­пы­ля­ет­ся слиш­ком жид­кий, то мож­но немно­го умень­шить дав­ле­ние на писто­ле­те.
• В скры­тые поло­сти (лон­же­ро­ны и уси­ли­те­ли) защит­ное сред­ство рас­пы­ля­ет­ся через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия. При необ­хо­ди­мо­сти, эти отвер­стия про­свер­ли­ва­ют­ся конус­ным свер­лом. Дета­ли, не под­ле­жа­щие обра­бот­ке, нуж­но закрыть при помо­щи укрыв­но­го мате­ри­а­ла и маляр­ной лен­ты.

• Тем­пе­ра­ту­ра при нане­се­нии долж­на быть от +10 до +25 гра­ду­сов по Цель­сию. Влаж­ность воз­ду­ха не более 60 %.
• Анти­гра­вий­ный состав име­ет очень корот­кий срок хра­не­ния (6 с неболь­шим меся­цев), после чего его слож­но или невоз­мож­но пере­ме­шать в одно­род­ную мас­су.
• 1 лит­ра анти­гра­вия обыч­но хва­та­ет на 1 кв. м. 4.5 бан­ки хва­та­ет для покры­тия 4‑х арок, дни­ща и ниж­ней части поро­гов на неболь­шом лег­ко­вом авто­мо­би­ле.
• Перед рас­пы­ле­ни­ем сред­ства нуж­но встрях­нуть бал­лон не менее мину­ты, после того, как ста­нет слыш­но шарик.
• Дав­ле­ние при рас­пы­ле­нии долж­но быть 3–4 PSI. Это даст покры­тие, по внеш­не­му виду срав­ни­мое с завод­ским. Боль­шее дав­ле­ние даст более глад­кое покры­тие. Чем мень­ше дав­ле­ние, тем более гру­бое, шеро­хо­ва­тое покры­тие.
• Нель­зя рас­пы­лять на ком­по­нен­ты выхлоп­ной систе­мы, тер­мо­за­щи­ту, колен­вал, дви­га­тель, транс­мис­сию, диф­фе­рен­ци­ал, ком­по­нен­ты тор­моз­ной систе­мы.
• Защит­ный состав рас­пы­ля­ет­ся мед­лен­ны­ми рав­но­мер­ны­ми дви­же­ни­я­ми. Дер­жи­те сопло на рас­сто­я­нии 30–40 см. Это предот­вра­тит неже­ла­тель­ное обра­зо­ва­ние пузы­рей.
• Анти­гра­вий нано­сит­ся мок­рый по мок­ро­му, без дли­тель­ной меж­с­лой­ной суш­ки.
• Тол­щи­на покры­тия может быть раз­ной от 1 до 3 мм. При высы­ха­нии сред­ство осе­да­ет и его тол­щи­на сокра­ща­ет­ся.

Печа­тать ста­тью

Антикоррозийная обработка кузова своими руками, секреты и хитрости (фото и видео)

Добрый день. Тема сегодняшней статьи — антикоррозийная обработка кузова своими руками, в статье вы найдете рекомендации по антикоррозийной обработке скрытых полостей и максимально долгому сохранению лакокрасочного покрытия, для предотвращения наружной коррозии.

Антикоррозийная обработка скрытых полостей кузова

Гниение небитого автомобиля, всегда, начинается со скрытых полостей кузова. В них набивается пыль грязь, все это смачивается водой и получается благоприятная среда для коррозии.

Поэтому, прежде чем выбирать антикоррозийный состав, необходимо промыть и просушить скрытые полости. Делается это вот так:

После этого у вас есть вилка из 3х вариантов с примерно одной эффективностью, но разными трудозатратами:

1. Проливать полости отработкой при каждой смене масла.

Вариант вполне себе отличный, и если делать своими руками – бесплатный! И вариант довольно трудозатрантый так как вскрывать крышки и заливать масло придется 2-4 раза за год! Это много! Но при регулярной обработке автомобиль не будет ржаветь так как масляная пленка на металле перекрывает к нему доступ воды и воздуха, соответственно, даже начавшаяся коррозия замедляется.

Из недостатков – отработанное масло содержит вредные вещества, и они, испаряясь, могут оказать негативное влияние на здоровье водителя и пассажиров. Но во времена СССР многие автомобили проливали отработкой и ничего страшного не случалось…. Отличной альтернативой отработке является сырая НЕФТЬ. Да в ней много серы и примесей, но смыть её практически невозможно.

1. Дешевые отечественные средства типа «Мовиль»

Мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Принцип действия точно такой же как у отработки – ограничить доступ воды и воздуха к металлу кузова. В отличии от отработки стоит дороже, но обновлять его нужно реже – одного раза в год будет вполне достаточно.

Но важно понимать что принципиально, мовиль от отработки ничем не отличается, он точно так же сохнет, содержит вредные вещества и если пропустить повторение обработки – трескается и перестает действовать.

1. Дорогие импортные антикоррозийные составы.

Друзья – все антикоррозийные средства работают одинаково – ограничивают металл кузова от воздействия влаги и воздуха. То, что производители уверяют, что в составе их продукта есть цинк или медь или оно восстанавливает ржавчину – это гнусная лож…. Никто бы тогда не переваривал пороги, и не заваривал бы дырки, все бы мазали антикоррозийные составы и восстанавливали поврежденный метал. Принципиально дорогие антикоррозийные средства отличаются от дешевых только тем, что их надо реже обновлять, но при их большей цене и, помня про, то, что в среднем автомобиль держат 3 года,  дообработка дорогими антикоррозийными составами лишена смысла.

Неработающие методы защиты скрытых полостей от коррозии

В интернете часто встречаются видео, где автолюбители топят пушечное сало и задувают его в скрытые полости. Коллеги, я остерегаю вас это делать, так как оно довольно плохо растекается и в итоге – под пушсалом не сгниет, а рядом, куда оно не попало, коррозия сделает свое ржавое дело…. Но пушсало является отличным антикором для днища, поверх мастики.

Самостоятельная антикоррозийная обработка порогов

Про антикоррозийную обработку порогов, у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому нет смысла повторяться, но кратко:

Порог внутри полый (крытая полость), поэтому промываем и наносим антикоррозийный состав. Снаружи порог подвергается пескоструйной обработке из-под колес автомобиля и соответственно, при повреждении покрытия ржавеет. Важно периодически восстанавливать лакокрасочное покрытие порогов, и про это у нас на сайте тоже есть статьи  (как покрасить пороги антигравием и как самостоятельно покрасить пороги)

Антикоррозийная обработка днища

С завода, на современных автомобилях, днище покрывают грунтом, а на него наносят полиуретановый герметик и иногда красят, этот же герметик наносят в колесные арки. В целом данное покрытие надежно служит и отлично защищает кузов от ржавчины, до того момента как треснет или обдерется камнями.

В «колхозном ремонте» в большинстве случаев используется битумная мастика. Ничего плохого в этом нет, она защищает днище от коррозии довольно хорошо, но до того момента пока не треснет, а трескается она первой зимой в морозы, когда кузов играет на неровностях, а мастика перестает быть пластичной. Поэтому если вы вносите битумную мастику и надеетесь, что она защитит кузов от коррозии при круглогодичной эксплуатации, вы ошибаетесь!

Лучшая версия битумной мастики – резинобитумная мастика. В отличие от битума, эта мастика остается пластичной при температуре до минус 10-30 градусов в зависимости от состава и производителя поэтому, если у вас поврежден заводской герметик, оптимально покрывать поврежденные места, сначала эпоксидным грунтом, а потом резинобитумной мастикой.

Если у вас не поврежден заводской герметик и вы хотите улучшить антикоррозийную обработку днища, отличный вариант для самостоятельной обработки – пушечное сало.

Схема нанесения его своими руками проста – топим пушсало на плитке до жидкого состояния и мажем кисточкой.

Если вы нанесете пушсало на битумную мастику, вас ждет разочарование – пушсало может её поднять! Но если нанести пушсало поверх полиуретанового герметика или краски или грунта – вы обеспечите отличную антикоррозийную обработку.

Сохранение лакокрасочного покрытия

С течением времени кузов неизбежно повреждается. Из-за сколов, глубоких царапин, возможны, повреждения краски до металла. В этом случае возможны 2 варианта.

Ржавчина идет наружу и в целом, это некрасиво, но не фатально. Если подкрасить такой скол кисточкой, или спец. маркером, с большой долей вероятностью, ржавчина остановится.

Все гораздо хуже, если рядом со сколом надуется жучек:

Жука надо убирать как можно быстрее, так как под поднятой краской образуется посость в которую попадает вода и делает свое дело. Про то как убирать жуков, у нас на сайте уже есть статья, и не будем повторяться. Их обязательно надо вскрывать, обдирать до металла, грунтовать и подкрашивать.

Заключение

Время жизни автомобиля, во многом определяется сохранностью его кузова, соответственно, если вы сохраните кузов автомобиля максимально долго, вы сможете продать автомобиль максимально быстро и максимально дорого.

На этом у меня сегодня все, если у вас остались вопросы про то, как осуществляется антикоррозийная обработка кузова своими руками, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Все про антикоррозийную обработку днища автомобиля своими руками

Днище авто является одним из самых важных несущих элементом его конструкции. Согласитесь, сложно представить себе езду на машине без дна с одним только кузовом. Именно дно автомобиля принимает на себя все внешние негативные факторы: в зимний период солевая или песчаная смесь на дорогах, в обычное время летящие под колеса камни, влага, грязь.

Все это приводит к повреждениям дна и к появлению на его поверхности коррозии. Необходимо своевременно обработать антикоррозионными смесями днище автомобиля своими руками или отдать его на профилактику в специализированный сервис

Для чего нужно обрабатывать днище?

Попадание влаги на ничем не защищенный металл неизбежно приводит к образованию на нем ржавчины, что грозит появлением дыр разных размеров. Они снижают прочность всего кузова, становятся причиной перекосов, деформаций и перегибов, а также других неисправностей. Если все пустить на самотек, то коррозия будет захватывать всё большие площади не только дна, но и всего кузова. Это отразиться на состоянии ходовой части машины, ее подвески, амортизаторов и пружин.

Коррозия может появиться не только от влаги, но и от мелких повреждений.

Их провоцирует езда по песчаным и пыльным дорогам, ухабистому дорожному покрытию. Необходимо учитывать и такое явление как «усталость» металла — он становится менее прочным после длительной эксплуатации машины, сильнее подвергается окислению и коррозии.

Все эти внешние воздействия пагубно отражаются на защитном слое авто, а если его вообще нет, тогда транспортное средство быстро придет в непригодность.

Существует несколько видов коррозии:

• Химическая. Она возникает вследствие взаимодействия коррозионной среды и металла, при котором происходит окисление последнего.
• Электрохимическая. При ней происходит все то же, что и в случае с химическим видом, но только при этом внутри системы возникает электрический ток.

Коррозия металла по характеру нарушений подразделяется на сплошную и местную:

• Сплошная охватывает всю поверхность металла, граничащую с коррозионной средой. Она может быть равномерной, избирательной или неравномерной.
• Местная в отличие от сплошной захватывает только некоторые места и может проявляться пятнами, нитевидной ржавчиной, иногда бывает язвенной, питтинговой (точечной), ножевой.

Виды антикоррозионной обработки

Итак, чем лучше обработать дно? Существует большое количество продуктов, защищающих металл от коррозии. Изготовленные из тяжелых химических элементов, они способны навредить лакокрасочному покрытию. Выбирать средство нужно так, чтобы оно было эффективно против ржавчины, но не навредило покраске автомобиля.

Защитный слой, создаваемый выбранным средством, должен равномерно покрывать все слабые места днища.

Им также можно обработать колесные арки, крышку багажника и места сварки. На дне автомобиля часто образовывается конденсат, поэтому его желательно обрабатывать водоотталкивающими составами.

Для усиления защиты используются механически устойчивые средства, популярным представителем которых является антигравий. Среди предлагаемых составов выделяют восковую и битумную обработку, которые в сочетании с бронзой и цинком укрепляют металл и замедляют ржавчину. Также используются составы, в основе которых находится эбонит, каучук, парафин, пластик и силикон. Обработка парафиновыми смесями

Это легко наносимые правильные средства, которые быстро высыхают, но даже после этого в процессе эксплуатации авто сохраняют свою пластичность.

Защита днища жидким пластиком

Такой способ может применяться лишь как дополнительная мера после нанесения основного антикоррозионного средства. Жидкий пластик можно распылять по днищу или же промазать с помощью кисти.

Масляные смеси и пушечное сало

Масляные составы, антикоры, изготавливаются и используются в жидком виде. Благодаря своей текучей консистенции, они отлично заполняют все трещины и небольшие сколы.

Сегодня особенно популярна обработка пушечным салом.

Оно представляет собой загущенное масло с антикоррозионными присадками. Его разрабатывали специально для защиты металла от окисления. Применяемый для днища твердый вид защитного средства содержит в себе много парафина, который отталкивает влагу, а для обработки внутренних поверхностей применяется мягкий его вид. Обработка пушечным салом не дает металлу защиты от механических повреждений, из-за чего ее следует периодически повторять.

Битумные мастики

Они содержат в себе синтетические масла, благодаря которым могут защищать весь кузов авто от влияния кислорода, влаги и механических повреждений. При нанесении битумных мастик не нужно усердствовать. Достаточно, если слой будет не более 0,4 мм.

ПВХ материалы из каучука

Эти защитные составы выполнены в виде суспензии, состоящей из частиц поливинилхлорида, пигментов, стабилизаторов, наполнителей и специальных усилителях. Это долговечный материал, поэтому его используют практически все заводы-изготовители.

Материалы и инструменты для обработки днища своими руками

Перед тем как приступить к нанесению на днище защитного антикора, необходимо сначала приготовить все нужные материалы:

• пескоструйный пистолет, пульверизатор или кисть, в зависимости от того, чем будет наноситься средство;
• холодное цинкование или преобразователь ржавчины (что лучше выбрать, можно уточнить в автомагазине);
• болгарка или дрель с насадкой в виде металлической щетки;
• спирт;
• ветошь;
• ведро;
• бензин.

Этапы проведения антикоррозийной обработки

Обработка днища автомобиля проводится в пять этапов:

1. Необходимо подготовить днище и вымыть его. Некоторые просто смывают грязь и пыль, другие полностью снимают слой старого антикоррозионного покрытия. Оптимальным решением будет воспользоваться автомойкой. Здесь под струями сильного напора воды можно убрать все излишки грязи.
2. Просушка вымытой поверхности, которая проводится сухим горячим воздухом в течение получаса.
3. Визуальный осмотр днища на предмет дефекта, сквозных отверстий и трещин. Если имеются хотя бы небольшие очаги поражения ржавчины, то их необходимо устранить.
4. Нанесение антикора на днище. Его проще всего производить распылителем. Для удобства используют компрессоры, которые обеспечивают равномерный слой. После такого нанесения средство отлично проникает во все трещины и заполняет собой все щели, а также сварные швы.
5. Для того чтобы операция по нанесению антикоррозионного покрытия прошла успешно, автомобильнеобходимо оставить под навесом или в гараже на сутки. После этого его можно будет эксплуатировать.

Автомобиль  – это не только средство передвижения, но и затратное удовольствие. Если за его состоянием и деталями не следить, оно будет постоянно находиться в ремонте. Не хотите ходить пешком — спешите обработать его днище и кузов антикором, тем же пушечным салом. Придерживаясь вышеизложенных этапов, вы сможете это легко выполнить своими руками.

А посмотреть как выполняется антикоррозийная обработка можно в видеоролике.

Антигравийная обработка днища автомобиля – этапы, используемые материалы

Самый главный враг автомобильного кузова – коррозия, ржавчина в первую очередь появляется на кузовных участках с незащищенным металлом, не покрытых краской, грунтом, специальными антикоррозийными средствами. Чем обработать днище автомобиля, чтобы оно не ржавело – актуальная тема для многих автомобилистов, ведь не все составы обеспечивают надежную защиту, к тому же необходимо правильно наносить защитный слой, соблюдая технологию.

Грамотно выполненная обработка с соблюдением всех правил гарантирует долгий срок службы кузова, предотвращает ржавление авто. И нужно не забывать поддерживать машину в хорошем состоянии, ведь со временем и на обработанной поверхности могут появиться дефекты, содраться или отлететь антикор (антигравий).

Составы для обработки днища автомобиля

Чем лучше обработать днище автомобиля – актуальный вопрос, выбрать «правильный» состав из всего ассортимента мастик, мовилей, преобразователей ржавчины, антигравийных покрытий непросто, промышленностью предлагается множество марок и брендов различной автохимии. Пользователями и автомобильными экспертами составлено немало рейтингов, опубликованных в сети, среди антикоррозийных средств лучшими считаются химические препараты торговых марок:

• RunWay;
• Dinitrol;
• Liqui Moly;
• Noxudol;
• Hi Gear;
• Textile

Антикор производится как для скрытых, так и внешних поверхностей, и требования для этих составов предъявляются разные. Основными свойствами, которыми должен обладать антикоррозийный препарат, являются:

• хорошая адгезия (надежное сцепление с кузовной поверхностью);
• способность надежно защищать металл;
• низкая токсичность;
• герметичность;
• огнестойкость;
• эластичность (покрытие не должно растрескивается и отслаиваться);
• термостойкость (свойства материала не должны меняться и зависеть от температуры).

Обработка днища кузова производится в несколько этапов, при этом практически всегда используются несколько химических средств. Каждый из антикоров может выполнять сразу несколько функций, не только предотвращать появление ржавчины и бороться с коррозией, но и служить в качестве шумо- и виброизоляции, выступать в качестве защиты кузова от ударов (летящих с дороги камешков, гравия, осколков стекла).

Когда необходима обработка днища кузова

Часто автовладельцы о защите кузова машины задумываются лишь тогда, когда он начинает ржаветь. Но ржавое днище – это уже достаточно большая проблема, чтобы восстановить его, нередко приходится пользоваться сваркой, ставить заплаты, проводить достаточно трудоемкую работу. Допускать ржавления машины не следует, выполнять антикоррозийную обработку необходимо:

• один раз в 3-4 года (можно и чаще, периодичность зависит от того, насколько кузов конкретной модели авто хорошо противостоит коррозии);
• сразу после покупки подержанной машины;
• в случае наезда на препятствие днищем и повреждения антикоррозийного слоя (его сдирания).

Не секрет, что и на многих новых авто производится недостаточно качественная обработка, поэтому сразу же после покупки рекомендуется заглянуть под машину, оценить состояние антигравийного покрытия. При тонком защитном слое антигравия требуется дополнительная обработка, антикоррозийный состав следует наносить, пока автомобиль не начал эксплуатироваться. Если машина еще не ездила по дорогам, времени на подготовку уйдет меньше, не нужно тщательно отмывать днище и колесные арки.

Подготовка кузова к антигравийной обработке

Весь процесс нанесения антигравия складывается из трех основных этапов:

• подготовка поверхности;
• покрытие грунтом;
• обработка антикоррозийным составом.

Сложность подготовки зависит от состояния самого кузова: при наличии очагов коррозии необходимо удалить ржавчину, при необходимости вырезать куски гнилого металла, установить заплаты, если в днище появились дыры. Но в первую очередь обрабатываемая поверхность должна быть тщательно выскоблена, вымыта и высушена, только затем следует выполнять кузовные работы. При удалении грязи есть один нюанс – пыль и мусор достаточно сложно удалить в труднодоступных местах, например, из скрытых полостей, от нее лучше избавиться с помощью сжатого воздуха.

Перед мойкой всегда производится сухая очистка от грязи, чистить кузов удобно металлической щеткой, а в местах изгибов – наждачной бумагой.

Удаляя ржавчину «наждачкой» и зачищая металл, будет не лишним придать поверхности некоторую «матовость», это делается для того, чтобы грунт прочнее лег на металлическую поверхность, сцепился с металлом.

Перед основательной зачисткой коррозийных участков ржа обрабатывается специальным составом – преобразователем ржавчины, это химическое средство всегда можно найти в магазинах, торгующих лакокрасочными материалами для автомобилей. Преобразователь наносится на металлическую поверхность мягкой кисточкой, чтобы было удобнее макать кисть, часть жидкости из флакона переливают в удобную широкую емкость

После нанесения состава ржавчина почти сразу начинает вступать с химическим средством в реакцию, жидкость начинает пениться, а ржа – «съедаться».

Преобразователи ржавчины – виды и особенности

Преобразователь ржавчины – эффективное химическое средство в борьбе с коррозией, чаще всего основным компонентом состава является ортофосфорная кислота. Этот химический препарат не только позволяет избавляться от ржавления, но и длительное время предохраняет металл, создавая защитную пленку. В России наибольшее распространение и популярность получили такие марки преобразователей как:

• «Цинкарь»;
• Hi-Gear;
• AVS A-101;
• MasterWax ФОП-1;
• Kudo;
• «Химик»;
• «Панцирь»;
• «Кольчуга».

Преобразователи бывают не только жидкостные, но и пастообразные, в виде геля, некоторые средства наносятся с помощью распыления, во флаконах предусмотрен пульверизатор. Как правило, достаточно 15 минут после обработки металлической поверхности, чтобы ржа преобразовалась и была готова к последующей обработке. После высыхания преобразователя обрабатываемый участок необходимо зачистить наждачной бумагой или щеткой по металлу, а затем обезжирить.

Обработка кузова праймером

После полностью проведенной подготовки защищенные участки днища кузова необходимо обработать праймером, проще говоря, загрунтовать (праймер – это та же грунтовка). Нанести грунт удобнее пульверизатором, также можно воспользоваться и обычной малярной кисточкой, но во втором случае обработка будет происходить дольше, и грунтовочный материал не так равномерно ляжет на кузовную поверхность. Еще плюс пульверизатора – им удобнее покрывать металл грунтом в труднодоступных местах, метод распыления гарантирует наложение ровного слоя по всему днищу автомобиля.

Праймером необходимо обработать все участки кузова с оголенным металлом и места, протравленные преобразователем ржавчины, но если грунтовка попадет на защищенные части днища, хуже от этого не будет. Следующий этап – покрытие грунтом всей кузовной поверхности снизу, но если днище не пострадало от коррозии, можно этот этап пропустить, обойдясь хорошей подготовкой (чисткой) и обезжириванием. После этого не будет лишним обработать сварочные швы и углубления герметиком, также загерметизировать поверхность вокруг вварных стаканов.

Грунтовка и герметик должны основательно высохнуть, только после этого можно приступать к следующему этапа обработки – нанесению антикоррозийного покрытия.

Нанесение антигравия

Антикоррозийное средство бывает различных типов, она может представлять собой препарат типа «Мовиль», мастику или антигравий. Защитное покрытие наносится на кузовную поверхность тремя способами:

• распылением из флакона (если упаковочный баллон оснащен распылителем);
• с помощью пульверизатора (при наличии этого устройства и компрессора со сжатым воздухом);
• кисточкой или валиком, обычно метод применяется, если днище обрабатывается мастикой.

Применение пульверизатора – наиболее эффективный способ обработки: слой антигравия ложиться на кузов ровно, при этом достигается высокая производительность, а затраты по времени минимальны. Но не все владельцы авто могут провести такую обработку, так как не имеют необходимого оборудования.

Из баллончика с распылителем антигравийный состав наносится тоже достаточно равномерно, но производительность здесь невысокая, обработка производится дольше. Можно промазать днище с помощью кисточки, но нужно запастись терпением и приноровиться наносить антикоррозийный слой ровным слоем. Покрывается кузов мовилем или антигравием двумя-тремя тонкими слоями, после каждой обработки необходимо дать высохнуть составу в течение 20-25 минут.

Мовиль для антикоррозийной обработки днища

На автомобильном рынке представлено много химических препаратов для антикоррозийной обработки днища, и спорить, какое средство лучше, можно бесконечно. Большой популярностью в России пользуются Мовиль, этот антикор разработан в лабораториях Москвы и Вильнюса. Считается, что Мовиль больше подходит для обработки скрытых полостей, тем не менее, им нередко покрывают и днище, в зависимости от марки состав бывает быстросохнущим и может не высыхать очень долго. По производителю большой разницы у средства нет, все фирмы производят антикор, похожий по химическим свойствам.

Мовиль «Цинк» чаще всего продается в поллитровых флаконах, наносится кистью, обработка производится в два-три тонких слоя, после каждого нанесения необходимо выждать 20 минут. Основные преимущества данного состава:

• очень небольшая цена;
• высокая эластичность;
• возможность нанесения средства на окрашенную поверхность.

Минусы Мовиля – сильная пахучесть, плохая устойчивость к механическим воздействиям. Слои при нанесении антикоррозийной защиты действительно должны быть очень тонкими, иначе все может попросту отвалиться.

Антигравийные составы

Антигравий чаще производится под иностранными брендами, бывает черного, серого и белого цвета. Наиболее известные марки этого средства для обработки нижней части днища:

• Tectyl Bodysafe;
• Tectyl Zinc Bodysafe;
• Dinitrol 479;
• Protex;
• Mercasol 3;
• Liqui Moly.

Антикоррозийный материал Dinitrol 479 еще нередко называют «жидкими подкрылками», применяется для обработки и колесных арок, и автомобильного днища снаружи. Обычно средство продается в литровых и 5-литровых банках, основой Динитрола является полимерная резина. Цвет антикора – черный, производитель гарантирует надежность покрытия на протяжении семи лет.

Защитный слой Dinitrol 479 хорошо переносит высокую и низкую температуру, максимально допустимый температурный режим по верхнему уровню: +85 градусов Цельсия. Чтобы состав был более текучим, перед нанесением антикор рекомендуется разогреть. Помимо защитных функций, Динитрол еще улучшает шумоизоляционные качества, обладает хорошей пластичностью. Недостатки этого антигравийного покрытия – не слишком низкая цена, густая консистенция, его приходится разбавлять уайт-спиритом.

Антикоррозийный состав Liqui Moly представляет собой смесь синтетических смол и битума, так как обладает хорошей адгезией, может наноситься на обрабатываемую поверхность одним толстым слоем (до 1,5 мм). Продается средство во флаконах объемами 0,2/ 0,5/ 1,0 л, полное высыхание антикора – от 12 до 24 часов.

Мастики для обработки кузовного днища

Для защиты кузова автомобиля применяют три основных вида мастики:

• резинобитумную;
• полимерно-битумную;
• эпоксидную.

Любая мастика отличается достаточно небольшой стоимостью, характеризуется легкостью в использовании, высокой стойкостью. На российском рынке известна продукция под торговыми марками «Бикар» и «Олрайт», наносится антикоррозийный материал кисточкой или краскопультом, обладает хорошей адгезией.

Битумно-каучуковую мастику «Ойлрайт» лучше разбавлять обычным бензином, производить обработку в теплую или жаркую погоду. Мастика на днище автомобиля держится лучше, чем антигравий, распыленный из баллончика, не трескается и хорошо противостоит механическим воздействиям. Как правило, обработки этим средством хватает на 2-3 года эксплуатации автомобиля, но большой минус – битумная мастика пачкает все, что можно, при этом достаточно неприятно пахнет.

Все об обработки днища автомобиля от коррозии своими руками

05.10.2019

Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта. Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля.  Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Основные виды коррозии

Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:

• подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему металлу;

• щелевая — возникает в зазорах кузова автомобиля, в резьбе, под металлическим прокладками и т.д.;
• сплошная — возникает на наружности металла сплошным слоем;
• межкристаллитная — возникает в поврежденных ударами местах металлических изделий;
• местная — зарождается на поверхности изделий из металла в виде пятен;
• избирательная — возникает и разрушает только одну составляющую структуру металла.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Антикоры для днища поделены на два вида.

Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.

Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.

Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.

В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.

Заслуживающие внимание марки антикоров

Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор.  Ниже перечислим основные марки от известных производителей.

Изготовляемые на восковой основе

Наиболее популярны следующие:

1. TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает длительную защиту стальных поверхностей. Она проникает в сварные швы и запечатывает дефекты поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Она также способна предотвращать существующую коррозию и обеспечивать долговременную защиту предварительно корродированных и не подверженных коррозии поверхностей.
2. WAXOYL — наносится и формирует эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предотвратить новую и убивает старую ржавчину, применяется для внутренних полостей автомобиля, внутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не высыхает и не стирается.

Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума

Качественные марки:

1. DINITROL — высоко ценится потребителями. Создает защитный барьер на внешних поверхностях кузова автомобиля. Отсутствует неприятный запах. Не требуется полное высыхание. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины местах.
2. MERCASOL — защищает корпус и поверхности от возникновения ржавления,  долгое время сохраняет защитный барьер.
3. TECTYL — имеет способность вытеснять воду, поэтому влажные поверхности защищены, задерживает и предотвращает коррозию на ржавых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
4. BODY — образует восковой слой, создает барьер на поверхности, обладает проникающими свойствами. Главным недостатком считается быстрая стираемость.

Мовили для днища

Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:

• олифа;
• масло для двигателя.

Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:

1. Паста. Пастообразный продукт, чаще всего фасуется и продается в пластиковой таре, в виде бутылей или банок.
2. Аэрозоль. Они считаются более удобными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
3. Жидкость. Имеет самую низкую цену из всех.

Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.

Этапы процесса обработки мастикой

Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:

1. Прежде чем обработать дно автомобиля его необходимо вымыть моющим порошком и поднять, чтобы подготовить гнилой участок днища, а не только поверхность кузова.
2. Затем нужно хорошо высушить все очищенные места. Процесс сушки можно ускорить путем дуйчика с горячим воздушным потоком.
3. Когда машина просохнет, осмотреть проблемные места. Выявленные трещины, зазоры и разрывы должны быть очищены.
4. Выполнив эти манипуляции можно начинать антикоррозионный процесс.

Рецепты приготовления антикоров

В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.

Рецепт №1

Для приготовления первой смеси , чем можно обработать днище автомобиля потребуется:

1. Две части мовиля.
2. Одна часть пушечного сала.
3. Одна часть консерванта Акор.

Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.